Affûtage avec des pierres à eau
Attention le tranchant est digne d'une lame de rasoir!
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{jcomments on}
Vasseur Yves
Bonjour Nicolas,Encore une fois un vidéo très instructive, merci pour toutes ces démonstrat ions et explications.
Yves de Lille (Haut de France)
Benoit Lherry
Superbes explications, effectivement il faut un peu de technique et beaucoup de patience. Merci beaucoup.Benoit
2021 et toujours utile
Bonjour, merci pour ta vidéo et tes explications. Vraiment super toutes ces vidéos. J'apprends beaucoup.Belle journée de copeaux en perspectives 👍🙂
steven
C'est vraiment une très bonne vidéo, l'auteur parle très prudemmenthttps://www.olightstore.fr/lampetorche.html
Commentaires
- Est-il possible d'enlever la corrosion sur les outils ?
est bien j'aurai jamais pensé à cela je vais essayer merci pour les conseils .
Je comprends mieux l'affûtage, mon "point noir" en travail du bois à tel point que j'ai une ou deux pierres dont je ne me suis jamais servies, n'ayant aucune idée de leur bon usage. Je me demande où tu as appris tout ça. Pourtant j'en connais des boiseux !
Pour enlever les petites traces de corrosion, je trouve que le mieux est d'utiliser le coté grattant des éponges de type "spontex".
Si c'est plus grave (piqures de rouille bien visibles), on peut brosser avec de la paille de fer combinée à de l'essence genre kérosène me semble t il mais il doit y avoir des produits spécialement étudiés pour ca dans le commerce.
Pour le tranchant à reprendre sur 1mm aucun problème en commençant avec du papier de verre 80 voire 60.
Tu m'as convaincu! Je vais essayer. J'utilise des pierres à huile et pas forcément avec une méthode orthodoxe. Merci pour tes conseils et s'il te plait soit un plus cool avec ton apprenti il fait ce qu'il peut. Cdlt Hervé
Toujours aussi instructif tes vidéos Nicolas. Je m’étais documenté sur le sujet et je n'avais jamais entendu parlé de l’affûtage en courbe.Balaise. pour que le papier abrasif ne se recourbe pas il faut le casser dans le sens de la diagonale sur l'angle de la table et ce dans sur les 2 diag.au fait il me semble que l'un des membres voulait affûter un racloir de menuisier.
Il ne manquerait pas la vidéo sur le délignage ? la dernière vidéo est elle en haute résolution, je ne vois plus cette option ?
Giuseppe
et comme d'habitude très bien expliquée.
Bravo Nicolas pour ton partage .
De plus, celle ci n'etait plus tres plane, alors j'ai commencé à la redresser au papier de verre, mais le papier use plus vite que la pierre ne se dresse!
J'ai lu sur un site qu'on pouvait la redresser sur un parpaing, mais là encore, le parpaing s'use plus que la pierre !
J'ai quand meme réussi à lui redonner une forme presque plane, mais j'ignore toujours si elle est a eau ou à huile, et j'ignore toujours son grain !
- Le carrousel n'est qu'une sélection de quelques vidéos, le reste est en dessous.
- Je ne mets pas la vidéo "hd" en ligne le premier jour car il y aurait encombrement sur le serveur.
-Même en passant le papier de verre sur sa diagonale sur la vitre, il finit par avoir tendance à s'enrouler sur lui même en séchant!
-Pour la pierre, met de l'eau! En effet les pierres à huile supportent l'eau et l'huile alors que les pierres à eau n'aiment pas du tout l'huile. Si c'est une pierre à huile, elle aura tendance à se boucher un peu plus rapidement mais c'est pas grave.
- Pourquoi trois biseaux et non deux ?
Max
Le premier biseau c'est celui que l'on a avec la lame quand on l'achète.
Le 2ième est obtenu lorsque l'on retravaille le premier pour avoir une lame courbe.
Le 3ième c'est pour n'avoir à travailler qu'une très petite surface à la pierre 8000 afin d'économiser du temps et de pouvoir réaffuter facilement.
Merci
Merci pour ce site en français.
Merci de nous montrer les bons gestes.
Une question à propos de cette vidéo :
Où trouve-t-on les pierres Norton 4000 et 8000 en France ? Je dois être mauvais mais je n'ai que des sites qui me donnent des granulométries du type Gros/Moyen/Fin/ Très fin !!!
JL
En france je sais pas trop mais tu peux t'orienter vers les sites US ou Britisch.
Moi j'avais passé une commande chez lie nielsen et j'en avais profité pour y glisser une pierre norton.Sinon tu as amazon.com
http://www.amazon.com/Norton-24336-Japanese-Style-Combination-Waterstone/dp/B0006NFDPI/ref=sr_1_1?m=A19VW1BL9ZXZVA&s=hi&ie=UTF8&qid=1311337256&sr=1-1
Même avec les frais de banque et le port ils sont souvent bien moins cher
giuseppe
Je les ai achetées chez Lie Nielsen en même temps que mes rabots. Je pense que l'on peut aussi les trouver chez Axminster.
Quant à la granulométrie, je pense que très fin correspond à 8000, fin à 4000 et moyen à 1000 mais je n'en suis pas certain alors prudence! Un petit mail au revendeur et tu auras ta réponse.
C'est la pierre de coticule (grain = 8000 ) jaune ou la
Belgian blue whestone ( grain = +/- 4000)
http://www.sharptools.be/index.php?action=home&lang=FR
MAX
Dans la série il y a aussi Leevalley.com
La parité $/€ est intéressante mais attention aux frais de port !
JL
Pour avoir commandé chez lie nielsen, il y a eu les frais de ports (penser dans tous les cas a cocher USPS qui est L'US postale et non pas UPS qui eux sont beaucoup plus chers)
Ensuite j'ai eu des frais dits de banque autrement dit Mr le banquier s'est servi au passage.
j'ai remarqué par contre et par exemple chez Rockler pour ne citer qu'eux on passe par l’intermédiaire d'amazon.com.
Ex d'achat sur le net:
http://www.amazon.com/gp/product/B00004WFUK/ref=ox_ya_os_product
et ça
http://www.amazon.com/gp/product/B00004WFUQ/ref=ox_ya_os_product
cela m'a couté 137 euros. 22 euros de frais compris dans le total uniquement
Giuseppe
En plus ont peu aller visiter la fabrique (à Vielsalm et c'est une belle région ;).
MAX
Ouff... sur le coup je croyais que tu nous parlais de ta voiture.
Aller les copains Max nous invite en Belgique. Moules frites pour tout le monde.
BBW je note je note
G
Bonjour, je connais un vendeur dans l'Essonne qui vend également par correspondance : http://ftfi.fr/bois/articles/outillage/pierre-d-affutage/pierre-de-coticule.htm
Vous trouverez aussi des lots de papiers abrasifs à grain très fin (jusqu'à 1200)
Accueil sympathique et produits de qualités. (Je n'ai pas d'actions !)
Olivier
video très explicite comme d'hab... Mais pas évident de réaliser l'affutage en arrondi !
Comment peut-on pallier le manque de gabarit avec la roulette centrale pour réaliser tout de même cet arrondi ???
cdlt.
Philippe
On peut se fabriquer un gabarit avec une petite roulette au milieu en modifiant légèrement celui ci : tbenard.over-blog.com/article-30676114.html
Jusque maintenant j'affutais à main levée (à l'huile) mais j'ai trouvé un guide stanley pas cher chez mon marchand d'outil, avec une pierre et l'huile. En déballant la pierre, je me suis vite rendu compte qu'elle était de mauvaise qualité et surtout complètement courbée. J'ai donc appliqué la méthode tout simple pour la remettre à plat au papier de verre. Mais comme il y avait un bon mm à rattraper, j'ai attaqué au P80. Et forcément, ça a griffé la surface... J'ai terminé avec un grain plus fin, mais la pierre est quand même de très mauvaise qualité avec énormément d'imperfection (vu le prix c'est pas surprenant).
Du coup, je me suis posé une question et je te la pose aussi : est-il judicieux d'aplanir une pierre à eau de grain 8000 avec du papier de verre de grain 180 ? Si la pierre est griffée, elle risque de griffer aussi le tranchant, non ?
En tout cas avec un grain 400 par exemple, je n'arrive pas à usiner la pierre.
Toujours est il que si la pierre est griffée, je pense que la qualité d'affûtage va s'en ressentir. Je n'ai jamais essayé mais ca me semblerai logique.
Je viens de ressortir le microscope de poche (grossissement 100x) et effectivement on voit très bien les griffes sur le tranchant et les restes de morfil. Le fil du tranchant est complètement crénelé aussi. Je ne peux pas faire de photo avec ce microscope.
Par contre avec la pierre hérité de mon père qui la tenait de son père, aucune griffe visible au final. Et avec le guide, j'ai enfin un tranchant digne de ce nom. Ca change tout.
Je crois que je vais investir dans une pierre à eau 8000, j'en ai trouvé sur amazon.co.uk, ça évitera les frais de douane d'import US.
A+
Je pense que pour redresser une pierre a eau ou huile, un grain grossier suffit.Par contre pour lui permettre d’affûter correctement en bénéficiant de toutes ses qualités il faut un grain très fin. dans cette vidéo a la 7eme minute il rectifie sa pierre avec une pierre au diamant.
http://www.youtube.com/user/lienielsentoolworks#p/u/48/9aDPZzMvVTA
l'investissement est primordial la qualité d'huile et le fait d'entretenir sa pierre régulièrement est un gage de qualité d’affûtage
Giuseppe
Si je peux me permettre prends plutot une 1000/8000 comme celle ci :
http://www.lie-nielsen.com/catalog.php?sku=1-SK#
elle te permettra de préparer tes lames abîmées.Attenti on le flacon camelia oil c'est pour les outils pas pour la pierre.
c'est un kit pas cher en euros il faut rajouter les frais de port par usps il faut leur demander. et si le père noel veut bien t'offrir un cadeau prends un rabot chez eux c'est le top.
Giuseppe
On trouve assez facilement les pierres Norton simples ou combinées en angleterre, les prix sont similaire et le colis ne passera pas 2 semaines en douane.
La pierre diamantée est aussi à un beau prix, 195$ chez lie-nielsen, un peu moins chère ailleurs.
Pour le rabot, on trouve cette marque aussi en europe, pas forcément besoin de passer par l'import US. Le père noël est un radin par ici et je n'en ai pas forcément besoin pour l'instant.
A+
J'ai commandé une pierre à eau 800/6000
chez hmdiffusion.
La première chose à faire comme tu l'as préconisé est d'aplanir cette pierre avec du papier 180.
J'aimerais savoir si, avant d'affûter au grain 6000,je peux simplement utiliser cette pierre au grain 800 ou si je dois auparavant passer par le papier 1000, 1500, 2000.
Merci Salutations
Passer d'un grain 800 à un grain 6000, c'est possible mais cela va prendre du temps et user prématurément la pierre de grain 6000. C'est comme lorsque l'on ponce : On commence avec un grain grossier et on augmente petit à petit. Sinon, on passe beaucoup de temps avec le papier de verre le plus fin pour enlever les marques du grain plus grossier
Une dernière question :
lors de l'affutage d'un ciseau ou d'une lame de rabot, en passant par des grains successifs (200, 400,600,....),
combien tu fais de passes, approximativeme nt, sur chaque papier de verre ?
Merci
Y a t'il un "sens" pour affuter? En poussant, en tirant, en aller retour? Plutôt dans le sens de la longueur du ciseau ou de la lame, ou perpendiculairement?
Merci
voilà je viens de visionner tes vidéospour l'affutâge avec papier de verre et le pierre à eau.
J'ai remarqué que le mouvement d'affutage était de gauche à droite( sur la largeur de la lame) pour l'affutage aunpapier de verre ; mais que le mouvement était d'avant en arriére pour le travail sur la pierre à eau.
Quelle est la différence entre ces deux mouvementsquand au résultats de travail sur la lame? Et est-ce que ces deux types de mouvements sont utilisables pour ces deux techniques (pierre ou papier de verre) ou alors chaque technique a sa spécificité ?
Merci
Cela dit, lorsqu'on utilise un gabarit, la construction de celui-ci impose des mouvements d'avant en arrière. On a donc pas trop le choix...
lien vers le site
Car j'ai trouvé une pierre à eau de grain 2000/5000 à un prix intéressant.
Je possède une pierre biface Stanley que j' ai acheté avec un guide.
Cette pierre a un grain trés grossier et maintenant elle est imbibée d'huile sur les 2 faces
Peut-on l'aplanire comme une pierre à eau sur du papier 180 (avec tous les résideux gras) ou alors la laisser tremper dans de l'acétone pour en faire une pierre à eau
Autre question : j'ai entendu parler de l'affûtage au cuir
Est-il nécessaire, aprés un passage sur un grain de 6000 ou 8000, de terminer sur du cuir ?
Merci. Salutations.
sinon, il n'est pas nécessaire de passer une lame affûtée aux grain 8000 sur du cuir. En tout cas j'ai essayé et je n'ai pas vu la différence.
Pour l'utilisation de l'huile, c'est à éviter car ça encrasse la pierre.
J'ai le même genre de gabarit monter sur rouleau... je me suis toujours demandé si celui-ci n'allait pas s'usé à force de rouler sur la pierre même s'il ne frotte pas (quoique... si le rouleau tourne, c'est que le coefficient de frottement est élevé). Du coup, je crains que l'angle change avec le temps.
Bref... c'est certainement négligeable.
Quel est ton avis là dessus?
En effet le rouleau s'use mais c'est absolument négligeable (de l'ordre d'un rouleau par vie). On a le temps de voir venir!
Sur la vidéo, vous utilisez apparemment un genre d'huile de cuisine pour garantir les outils de la rouille. Est-ce bien le cas? Et si oui, de quoi s'agit-il? Est-ce aussi efficace qu'un lubrifiant habituel?
Merci beaucoup.
Le mieux, c'est bien sûr de travailler dans un atelier bien sec. À défaut on peut aussi utiliser du dessicant installé dans le lieu de stockage des outils.
si on ne dispose pas du gabarit qui coûte relativement cher, il existe une technique toute bête expliquée sur cette vidéo.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MeGxrMUYqtM
Même si on ne comprend pas ce qu'il dit, on peut facilement construire ce gabarit.
Bon affutage
On peut aussi aiguiser les couteaux du rabot/dego avec la meme technique mais un support un peu différent.
http://www.ibuildit.ca/Workshop%20Projects/Jigs/sharpening-rig-1.html
concernant des pierres à prix acceptable, j'ai trouvé ce site allemand (en anglais)...
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/711004/Honing-Stone-King-Gold-Grit-8000.htm
De même le reste du matériel proposé me semble relativement bon marché (guides d'affutage, scies etc...)
Sinon, petit lien pour les correspondances de granulométrie:
http://www.polirmalin.com/pages-granulometrie-c-46_84.html
J'ai trouvé un autre site sérieux pour les pierres japonaise: http://www.edenwebshops.fr/fr/ct/pierre-a-affuter.htm
J'ai pris une combinée 220/1000 et une 3000/10000 avec un support. Commandées mercredi, reçues vendredi sans frais de port.
Bonne journée
Petit nouveau sur copains des copeaux, j'ai dévoré toutes les vidéos et articles de ce merveilleux site (MERCI NICOLAS !!!!)
je viens d'acheter dans une brocante un rabot STANLEY pour vraiment pas cher. seul problème le biseau du fer n'est pas perpendiculaire aux cotés (environ 1 mm d'écart !!!! est-ce possible de récupérer cela en utilisant les technique d'affutage citées sur les vidéos ? Bonne soirée
C'est tout à fait possible en utilisant du papier de verre ou une pierre au grain très grossier pour que ça ne prenne pas trop de temps à rectifier. Il faudra ensuite passer par plusieurs grains intermédiaires pour arriver au degré d'affûtage voulu.
bons copeaux!
pour ce qui est des pierres a huile on m'avait appris a l'ecole que l'on doit utiliser du petrole pour lubrifier et non de l'huile.
Il semblerai(je trouve ca un peu gros mais bon) que ca vienne d'une erreur de traduction de l'anglais "oil".
En tout cas meme si j'utilise moi aussi des pierres a eau japonaise, le petrole est un bien meilleur lubrifiant pour les pierres a "oil" qui s'encrassent bien moins avec.
Pour lubrifier et chasser l'humidité, j'utilise du WD40. C'est un très bon produit.Est ce que vous connaissez ?
3 mois de délais pour la combinaison la plus intéressante, on a pas fini d'attendre IoI
Ah derniere question pour ce jour, quelle types de visses utilisez vous avec le gabarit de percage Kreg ?
Pour les mèche avec un tire point et pas besoin de rattraper le creux au début.
Pour les fraise, j'utilise une petite plaquette au diamant ou du papier de verre collé sur une baguette.
Pour Kreg il faut que les vis soient plates (pas coniques)
Je suis tombé sur cette vidéo ce matin et j'ai trouvé cela assez impressionnant quoi que plutôt conventionnel pour la culture japonaise.
Je me suis dit que cela pourrait vous intéresser :www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v3Ad6tBdLbM
Il ont vraiment des passe temps rigolos les japonais!
bartho
De plus je me demande comment on est censé se débrouiller pour travailler le dos des fers ou ciseaux. (Je ne connais pas du tout l'engin).
Cela dit ça ne doit pas être si mal car certains en sont contents...
Je me demandais juste une chose, Combien de temps tienne tes ciseaux?
L’affûtage me paraît excessivement long, je me posais donc la question sur la rentabilité :S
Difficile de donner un temps mais ca tient longtemps (ca dépend de l'essence de bois, du travail et surtout du méta constituant le ciseau)
Le premier est le chaisier américain Mike Dunbar: c'est lui qui a eu l'idée de coller les abrasifs sur un plan dur (initialement du verre) et d'utiliser quatre ou cinq grains différents.
Le second est l’ébéniste anglais David Charlesworth, qui a décrit le "truc du réglet" (ruler tric, pour créer un léger biseau du coté de la planche du fer de rabot) et le truc du masquage partiel de la pierre à eau (pour créer une convexité bien calibrée sur ces mêmes fers).
C’est vraiment bien que ces deux techniques simples propres, sûres,facile à maîtriser, pas très coûteuses, se répandent enfin en France.
Il y avait eu un assez bon article du Bouvet,mais tes videos sont vraiment remarquables!
Ca doit être sympa de suivre les formations directement avec les "inventeurs"
La Meule à eau Tormek est très chère(550 € sans accessoires).re ference qualitative des meules, elle efficace mais pas indispensable: les abrasifs font plus vite et mieux l'entretien courant des outils, , et aussi bien la réfection de biseaux (à part les ciseaux volumineux (sur lesquels la Tormek peine aussi).
Les pierres diamantées, c'est cher, c'est grossier, ça s'use (sic) et ça ne sert à rien(re-sic, en tout cas pour les ciseaux et fers de rabots).
Tout compte fait, Les pierres à eau japonaises qui sont absolument inégalées en finesse et en précision conjointes, ont des prix qui baissent et ne sont pas si chères. ne sont pas si chères.
Il y a chez Axminster (www.axminster.co.uk) une pierre à deux faces grains 1000 et 6000 à 31,50 £ sterling (environ 37€ TTC + port).
une fois la lame du rabot affuter en
arrondie es ce que le contre fer reste
droit ou faut il qu'il soit arrondi lui
aussi
La convexite qui doit être donnée au fer d'un rabot d'établi courant est faible, de l'ordre de 5/100 de mm. Aucun besoin par conséquent de retoucher le contrefer qui est positionné au moins 1ou 2 mm en retrait du tranchant.
moins bete comme a chaque fois
que je vien sur ce site
(bonne nuit ;-))
Je vais essayer ça!
mon père m'as toujours dit de mouiller le papier de verre pour usiner du fer. Toi tu ne le fait pas, il y a une raison?
Cordialement.
C'est vrai que ca encrasse moins le papier mais c'est valable surtout pour les grains très fin avec du papier carrossier (noir)
bonjour , j' ai deux souci lorsque j' affute mes ciseaux le premier c est que n' arrive pas a faire le second biseau parfaitement parallèle ça forme une sorte de diagonale pourtant mon ciseau est bien d équerre par rapport au guide MK.II ! et mes ciseaux s’ébrèche a la premier utilisation ils sont affutes a 25° . il s’agit pourtant de ciseaux correcte !
Sinon il faut faire attention à ce que les deux molettes appuient de la même facon : sur le mk2 on a vite fait d'avoir un seul coté qui appuie.
Sinon j'affute mes ciseaux à 30° pour un usage polyvalent. Essayez ca devrait être moins fragile.
Je suis tout nouvel arrivant dans ce que j'appelle la menuiserie. Avant je bricolais. J'ai fait l'aquisition de vieux et neufs cizeaux que je souhaiterai rendre vraiment exceptionnel. Mais voilà, j'ai une question toute nouvelle sur ce forum :
Lorsque vous parlez de grain 4000/8000 par exemple, sagit il de norme européene ou norme japonaise ? F ou J ?
En attendant de pouvoir faire de vrai beaux copeaux ...
-La norme europeenne FEPA qu'on repère parce que le numero du grain est precedé d'une lettre: P pour les abrasifs appliqués (papier de verre) ou F, pour les abrasifs enrobés (pierres ou meules).
-la norme américaine ANSI/CAMI
-la norme japonaise JIS.
Les pierres à eau japonaises n'ont pas d'équivalent en finesse. Le grain JIS 8000 correspond à F 2000 (1,2 micron), les autres échelles, ne vont pas jusque là (P2500 correspond à F600)
La difference selon qu'on affute à la pierre 8000 ou avec du papier de verre P2000, est peut-être minimeet peu durable mais elle existe.
Source:l'excell ent livre sur l'affûtage de Ron Hock: The perfect Edge, pages 50-51, Ed Popular Woodworking 2009 ISBN: 978-1-55870-858 -7 )
La raison n'est pas précisée: on peut penser que c'est parce qu'il n'y a pas de fabricants hors du Japon, ou bien parce que les techniques de mesure des autres échelles ne sont pas adaptées aux abrasifs très fins
Au fait moreaua, es-tu sûr que la pierre dont tu parles est une pierre à eau et non une pierre à huile? si l'huile a séché,ça n'est pas toujours facile à distinguer. Le plus simple est de les brosser à l'eau : si ça ne part qu'à l'eau chaude et au produit vaisselle, c'estait une pierre à huile. Utilise plutôt avec ces pierres du pétrole que de l'huile source de cambouis salissant et tenaces. Le pétrole(notre "pétrole lampant",ou "kérosène" des Anglo-Saxons)es t peu couteux, peu dangereux, il dissout bien le cambouis et garde les pierres "mordantes".
Pour les gouges moins courantes (courbures supérieures à 7, burins en V, fluteroni, gouges coudées, fish tail très petites, etc), on entre dans le domaine professionnel. Il faut des moyens et un savoir faire conséquents: je conseille, si on lit l'anglais, le livre du sculpteur et enseignant Chris Pye: Woodcarving Volume 1 (Tools, Materials and Equipment). J'ai lu pas mal de trucs sur le sujet,mais celui là est vraiment une bible.
Tout d'abord merci pour ces super vidéos. Je suis nouveau membre mais j'ai déjà fait le tour du site avec beaucoup d'intérêt.
J'ai un petit souci avec mes pierres à eau Naniwa (neuves) de grain 8000 et 10000.
( Liant au magnesium
Abrasif : oxyde d'aluminium blanc )
Quand je dresse le dos du ciseau avec ces pierres, il se forme une pâte (sans doute un mélange d'abrasif et d'acier) qui colle à la pierre. Y a-t-il une raison évidente à celà? Je ne vois pas ce que ça peut être
Les pierres à eau japonaises se conservent en principe sèches et utilisées mouillées. Il faut les mettre à tremper un bon quart d'heure avant usage. Pour ma part je les conserve en permanence dans l'eau, dans un "Tupperware" bien fermé. Je n'ai pas constaté d'inconvénient pour les pierres et je trouve pratique de les avoir toujours prêtes à l'emploi.
(J'ai corrigé mon message qui était plein de fautes, mais je n'ai pu supprimer la première mouture, désolé si j'ai l'air de radoter...)
Cette boue (vraiment pas très "fluide") se forme et colle à la pierre dès le premier mouvement de l'acier sur la pierre.
Du coup, pas très pratique pour affuter si je dois la nettoyer à chaque aller-retour.
J'ai acheté cette pierre sur un site (www.knivesandtools.fr) qui est plus spécialisé dans les couteaux. Est-il possible que cette pierre ne convienne pas aux ciseaux (dû a la grande surface à usiner)?
Sinon, peut être qu'il n'y a pas assez d'eau sur la pierre. Couteaux ou ciseaux à bois, c'est à peu près pareil donc cette pierre devrait fonctionner.
voila, un petit message pour déjà te remercier pour toutes tes vidéos super complètes !
Mais quelque chose me chiffonne... comment affuter avec tes techniques d 'affutages des gouges en V ? et des gouges me-plates ?et enfin des gouges arrondis ??
J'espère que tu lira mon message et tu prendras un peu de ton temps pour y répondre ! MERCI !!
Tout d'abord un grand bravo pour ce merveilleux site qui donne vraiment envie de faire plein de belles choses !
Je me permet de poster un petit commentaire parce que j'ai un gros soucis avec l'affûtage de mes ciseaux sur des pierres à eau japonaises, coté plat du ciseau. Je fais tout bien comme sur la vidéo mais j'obtiens un poli mat, pas brillant du tout... Il n'y a qu'en travaillant sur la pierre quasi sèche que le rendu devient brillant (miroir), mais je pense que ce n'est pas la bonne solution.
Je précise que ce sont des ciseaux stanley bas de gamme, et les pierres sont de la marque cerax en grains 400 et 1000/3000.
Alors est-ce que le problème viendrait de la marque des pierres ? De la qualité médiocre de l'acier ? Ou de ma deuxième main gauche ?
Je pense que 3000, ce n'est peut être pas tout à fait assez fin. A titre indicatif, je vais jusqu'au 8000.
De toute façon si ca coupe c'est l'essentiel. On ne se regarde pas dedans tous les jours.
Et puis je dois avouer que la qualité de coupe est correcte avec du grain 3000. A l'occasion je commanderai une pierre de grain 6000 pour tester le rendu.
En tout cas merci beaucoup de prendre le temps de répondre, ton site est vraiment fantastique (même si mon compte en banque pense le contraire).
je viens d'acheter une vielle varlope en bois d'environ 70cm dont le fer est à rectifier car usé.
Pour bien comprendre l'utilité de l'arc donné au fer, c'est pour faciliter la chasse du copeau en soulevant différemment les fibres du bois?
juste pour faire suite à mon précédent commentaire, je me suis procuré une pierre de grain 6000 et, par la même occasion, un guide d'affûtage veritas pour remplacer le guide étau (pourri) acheté pas cher, et là bah... c'est le jour et la nuit !
Pour ceux qui hésitent à dépenser pour le guide veritas, franchement il vaut le coup. Le résultat est parfait. Et si vraiment vous ne voulez pas passer le cap, ne prenez surtout pas les guides type étau qui ne sont ni précis, ni perpendiculaire s. Dans ce cas préférez la fabrication maison ou l'affûtage à la main, vous aurez un résultat plus probant qu'avec un guide mal conçu.
Bref, au final, j'ai acheté un truc à 20 euros en pensant économiser de l'argent et je me retrouve avec une cochonnerie sur les bras... Comme disait mon grand-père, le premier prix, c'est trop cher !
J'ai juste une question pour Nicolas :
Quel angle donnes-tu au biseau d'un fer de rabot type n°4 ou 5 ?
Perso, j'ai fait un biseau principal de 25° et un secondaire de 30° (gr 6000), et le résultat n'est pas trop mal mais je m'attendais à nettement mieux en fait...
Le biseau secondaire est peut-être trop élevé ?
Les guides Eclipse ( la marque n'existe plus mais le modele est largement copié)est utilisé par des experts comme Deneb Puchalski, démonstrateur Lie-Nielsen, ou comme l'ebeniste anglais David Charlesworth. Pour ma part j'ai trois ou quatre guides differents, outre ceux que j'ai pu bricoler, et finalement jutilise surtout leplus simple, c'est-à dire guide Eclipse à 8 € , plutôt que le Veritas MK2 8 fois plus cher.
Je conseille à martimp de visionner les videos de Deneb Puchalki sur YouTube: sa technique est minutieuse et sûre, proche de celle de Nicolas, à quelques nuances près, mais justement ça aide à comprendre l'essentiel.
Bref, tu as raison, je ne devrais pas être aussi catégorique, mais je dis simplement que le guide vetitas est certes cher, mais parfaitement usiné, et diablement efficace.
Et merci pour les références de vidéos que je ne connaissais pas.
bon et bien comme beaucoup je suis tombé amoureux de copain des copeaux pour ses vidéos d'une qualité (notamment pédagogique) remarquable ! Je remonte donc toutes les vidéos depuis quelques jours depuis la première et j'en suis arrivé ici :)
Deux petites questions :
- pourquoi est-il possible d'aplanir une pierre grâce au papier de verre ? Pourquoi ce n'est pas le papier de verre qui perd de la matière ? Est-ce parcequ'il faut toujours aplanir une pierre d'un grain donné avec un papier d'un grain supérieur ?
- je n'ai jamais aiguiser quoi que ce soit pour le moment (sauf couteau de cuisine avec un fusil) mais je pense que le principe (et donc ma question) est le même : comment se fait-il que le couteau ou ciseau à bois s'aiguise (donc perd de la matière) au frottement sur papier ou pierre mais pas nos doigts ?
alors je vais tenter de répondre à tes questions avec mes modestes connaissances...
- Oui, il est possible d'aplanir une pierre à eau avec du papier de verre. Dans ce cas, les deux vont perdre de la matière. Le papier de verre va s'user au fur et à mesure, il est de moins en moins "agressif". Je pense qu'il est préférable de le faire avec un grain égal pour un gain de temps, mais tout fonctionne.
Personnellement, si tu as deux pierres, le plus simple à mettre en œuvre je trouve est de frotter les deux pierres l'une sur l'autre.
- Je te déconseille fortement de faire le test d'appuyer ton doit très fort sur du papier de verre ou sur une pierre et de faire trois quatre aller-retours. Tu verrais que, à l'instar du ciseau, tu aurais une fâcheuse tendance à perdre de la matière.
En plus un doigt, même bien affûter, ça coupe mal
je suis nouveau sur ce forum mais surtout nouveau dans le travail - et la passion, l'émerveillemen t- du bois. Merci beaucoup Nicolas pour la transmission de ton savoir, claire, soignée, et vivante.
J'ai acquis mes tout premiers ciseaux (des Narex, choisis avec soin après des heures de parcours de forum, harcèlement des profs, et autres tergiversations ) et bien que je craigne de rater l'affûtage, parce-que rémouleur c'était quand même un métier hein, je vais quand même, plutôt que de les confier à un service d'affûtage, tenter de les rendre bien tranchants (j'ai essayé de faire quelque copeaux avec, ce qui m'a confirmé que sortis de l'usinage ils ne sont pas prêts à l'emploi)moi-même.
Bref, cette méthode d'affûtage me convenant et étant à ma portée (les sous), je me demandais c'est quoi une pierre à eau? Pourquoi est-ce qu'il faut la mouiller, ça fait quoi si on ne l'humidifie ou trempe pas?
Merci!
Tout d'abord merci pour votre site. Je suis pationné par le bois, mais encore plus grâce à vous.
Ma première question sur cette vidéo. Comment faire les gabarits pour l'angle lorsque vous n'avez pas un gabarit comme le votre.
J'ai bien vu les chiffres 25 et 30 avec des distances différentes, mais comment les faire?
Merci
hier soir, j'ai trouvé un vendeur de pierre
gaignard-millon.fr il a l'air plutôt bien, je pense y faire des achats bons copeaux a vous
je vais essayer de répondre à ta question, avant j'ai essayé toutes possibilités, sans succès depuis j' ai acheté ce calibre a leroy merlin, ensuite j'ai découvert hm diffusion, ils sont très bien, et j'y commande a chaque besoin, le problème, c'était les pierres spéciales, j' ai dit ou trouver, chez gaignard, pour infos je paie jamais en cb, toujour cheque, si tu veux d'autres rens. suis a ta dispo, nordaveyron
Merci pour ton retour.
A très vite.
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